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设计逻辑（第5页）

“第三步，对接生产，控工艺。”

安辰宇点开第三份文件，是工艺单，“设计图不能只画样子，要标清楚每一处的尺寸、用什么皮料、多厚的衬、用什么线、针距多少。

我做的工艺单，直接能拿到工厂用，不用版师再改。

版师改一次，设计就走一次样，改多了就不是当初的东西了。”

他抬眼看向肖克，语气很认真：“很多设计师只会画图，不懂生产。

画个复杂的拼接，觉得好看，结果工厂做不了，或者做出来成本高得离谱，卖不动。

那不是设计，是画画。

真正的商业化设计，是在生产的条条框框里，做出最好看的样子。”

这句话，像锤子一样敲在肖克心上。

他想起早年同行请过的一个设计师，美院毕业的，名气不小，画出来的设计稿确实惊艳，可拿到工厂，版师直摇头，说“这工艺做不了，就算做出来，一双成本得三百多，卖五百都不赚钱”

。

最后改来改去，改得面目全非，上市卖得一塌糊涂。

那时候同行只觉得设计师太理想化，现在才明白，是设计和生产脱节了。

颜落落好在懂生产，自己泡过车间，知道什么工艺能做什么不能做，可她对趋势的把握、对细节的打磨，还是差了点火候。

要是能把安辰宇这套思路带回去，或者直接和他合作，云翎的设计肯定能再上一个台阶。

“第四步，试穿迭代，调细节。”

安辰宇点开最后一份文件，是试穿反馈表，“样鞋做出来，不能自己觉得好看就行。

要找不同脚型的人试穿，宽脚、窄脚、高脚背、平足，都要试。

磨不磨脚、掉不掉跟、舒不舒服，一条条记下来，再改。

改完再试，试到九成人穿着都舒服，才算定稿。”

他指着反馈表上的一条条记录：“你看，这个高脚背的试穿者说鞋口压脚，我就把鞋口加高了2毫米；这个宽脚的说前掌挤，我就把前掌加宽了1毫米。

别看只差1毫米，穿在脚上感觉完全不一样。”

陈莎莎听得目瞪口呆。

她以前以为设计就是“好看”

两个字，没想到里面有这么多门道。

1毫米、2毫米的调整，还要分不同脚型测试，细致得简直像做科研。

“安设计师，您连脚型数据都自己攒吗？”

王浩忍不住问，“这得花多少功夫啊。”

“攒了六年。”

安辰宇笑了笑，有点腼腆，“每做一款鞋，我都记录试穿数据，现在攒了两千多份了。

什么脚型适合什么楦型，什么地方容易磨脚，心里都有数。

做设计的，细腻点总没错。”

他一个大男人，说起脚型、舒适度、穿着体验，比很多女设计师还细致。

不是那种刻意的细腻，是天生的感知力——他能精准地察觉到一款鞋哪里穿着不舒服，能猜到消费者看到这款鞋第一眼会注意哪里，能判断工厂做这款的时候哪一步容易出问题。

这份天赋，是很多人学不来的。

肖克端起咖啡喝了一口，美式的苦涩在舌尖散开，心里却越来越亮。

产品的核心是质量，是耐穿。